или зарегистрируйтесь!
Это вам пригодится, когда вы решите поделиться с нами советом, проголосовать за совет или оставить комментарий. И заодно пропадёт этот надоедливый текст!
Чем больше диаметр обьектива, тем лучше она будет себя чувствовать при слабом освещении.
На втором месте — геометрический размер ПЗС матрицы в дюймах(или мм) — чем больше матрица тем дальше ее пиксели друг от друга и тем меньше их взаимные наводки и цифровые шумы. Правда этот параметр узнать порой проблемно, т.к консультанты обычно не знают, а в мануале не написано, но гугль в помощь…
А количество мегапикселей это уже третичный параметр, т.к. 3.5МП хватит за глаза в 90% случаев. Кстати, чем больше пикселей, тем плотней они упакованы в матрицу и сильней шумят.
Незарегистрированные пользователи не могут оставлять комментарии.
Хотите зарегистрироваться?
?
Граммар- (вернее, синтаксишен) наци на страже! Фотоаппарат ТИРЕ это, так что ЗПТ выбирая мыльницу ЗПТ бери ту ЗПТ у которой…
Ну-ну. Минусуй-минусуй, вместо того, чтоб исправить, пока время есть.
Я то пофиксил, а минус не мой. Бгыыы скоро видать Нюрнберхский падонкаффский суд будет.
О, вот теперь отлично :)
А минус — это, наверное, мне от моего персонального поклонника :)
В заголовке буквы больше :)
я считаю, что сначала надо научиться снимать приличные кадры мыльницей, а потом уже хвататься за дорогую оптику. кадр — он же не только из оптики сделан, а ещё из таланта и умения. нет таланта — компенсируем умением и оптикой, нет оптики — компенсируем талантом и умением. если нет ни таланта, ни умения, то никакой оптикой не скомпенсируете.
Не без того ессесно, но и совсем адским мылом, даже умеючи, толковый кадр не снять будет. Точнее кадр то получится, но вот шумы и грязь никаким фотошопом не исправить.
И речь идет, заметь, не о дорогой оптике (профи сами знают что им брать), а о тех же мыльницах — они тоже разные бывают и вот их то и можно выбирать по размеру линзы.
Огромное спасибо за совет!
Чем больше у фотоаппарата оптика и матрица, тем больше и тяжелее он сам, поэтому тем меньше желания его с собой везде брать, поэтому имея фот кенон а 630 (продвинутую мыльницу с возможностью ручных настроек), я себе взял ещё и кенон иксус (суперкомпакт), и чаще всего фотографирую им, т.к. он всегда лежит в кармане куртки и его ненапряжно с собой таскать. Хотя по качеству объектива и матрицы он, конечно, уступает более крупному фоту. (не реклама :)
Zokk, полностью согласен.
имея на руках недешевую зеркалку, иногда в короткие поездки беру простую никоновскую мыльницу- просто для большого фотика целый рюкзак надо таскать. а снять забавную птичку или видео с белочкой, берущей орешки- можно и "малюткой".
И да, часто лучше иметь возможность сделать хоть какую-нибудь фотографию, чем не сделать вообще. типа синицы в небе и журавля в руке. т.е. наоборот ) Но если все подряд будут следовать этим советам, то завод по сжиганию фотографов таки сломается…
Тег фото
Тег покупки
Тег техника
1. Что такое диаметр объектива? В смысле, как он выглядит в числах и как он называется по-буржуйски, чтобы я его не перепутала с другим параметром?
2. Все те же вопросы относительно "геометрического размера ПЗС матрицы в дюймах"
Допустим, 1/1.7" — это что, матрица или объектив?
Как раз щас выбираю себе новую мыльницу.
1. Диаметр объектива мыльницы — параметр для визуального сравнения. Он напрямую связан с размером матрицы (не знаю, может быть и есть исключения, но с точки зрения производителя это было бы глупо — маленький объектив при большой матрице будет узким местом (испортит светосилу), а большой при малой матрице — лишним весом).
2. Это размер матрицы в т.н. видиконовых дюймах (не стоит путать с обычными дюймами). Соответственно, чем больше число в знаменателе, тем меньше матрица.
yum, ага, спасибо. То есть, по сути, на что мне надо в основном обращать внимание, это на размер матрицы? Ок, допустим, среди подходящих мне по весу моделей я выбрала максимальный размер матрицы, нужное кол-во мегапикселей и пр., но все равно на выбор остается 10-15 моделей. Как определиться дальше? Есть еще какие-то важные параметры? Например, ISO минимальный-максимальный, focal length — не знаю, что это такое?
Да, размер матрицы — основной параметр, влияющий на качество. Диапазон ISO особой роли не играет (это просто некий условный коэффициент усиления падающего на матрицу света, причём усиления не физического/оптического, а вычислительного; при большем ISO можно будет снимать в более тёмных условиях, но фото будет хуже). Focal length — фокусное расстояние (истинное, скорее всего). Эквивалентное фокусное расстояние (кроп-фактор, умноженный на истинное ФР) непосредственно связано с углом обзора — чем больше ЭФР, тем дальше можно снимать и тем уже обзор. ЭФР < 44 мм соответствует широкоугольным объективам, ЭФР > ~200 — телеобъективам. Кроп-фактор матрицы — коэффициент, показывающий, во сколько раз меньше эта матрица полнокадровой (36*24 мм) по линейным размерам; для 1/1.7" он примерно равен 4.6. Т.е. фокусное расстояние стоит подбирать, когда определитесь с тем, какие сюжеты снимать будете. Но для мыльниц это не особо актуально, т.к. у большинства диапазон попадает в нормальный + немного широкоугольного. Единственно, стоит иметь в виду, что при равной цене чем больше оптический зум (верхняя граница ФР, делённая на нижнюю), тем хуже будет качество фотографий, особенно на границах зума. Оптический зум около 4x вполне нормален, а вот всяким 20x-40x в том же ценовом диапазоне я бы не доверился.
А вообще, если интересует, могу посоветовать этот ресурс.
yum, ничего не поняла, но спасибо, буду изучать )).
А что бы ты посоветовал из этих мыльниц?
Зумом я практически не пользуюсь, нужен карманный фотик для путешествий, посиделок (чтобы вечером хотя бы смотрибельно получалось), портретов котов, и еще макро люблю снимать, цветочки-насекомые всякие, на любительском уровне, конечно.
Короче, ты попал ))
Alias2, из этих пяти я бы взял Fujifilm X10 — у него матрица немного больше. Диапазон оптического зума у них примерно одинаков, минимальное диафрагменное число (Maximum aperture) тоже. Правда, видоискатель у него отдельный (в кадре при съёмке с близких расстояний будет не совсем то, что в видоискателе), ну и несколько смущает отсутствие всякой информации в графе ISO (если там только автоматический режим, то я бы его не взял, т.к. есть риск (ключевое слово Fuji), что придётся бороться с автоматикой). На второе место, пожалуй, поставлю Olympus XZ-1 — у него чуть лучше Maximum aperture (там после F подразумевается знак деления, поэтому чем меньше число после F, тем лучше).
yum, благодарю! ))
Пока не купил 14-мегапиксельную мыльницу, считал, что лишние мегапиксели — вещь безобидная, если не брать в расчёт объём файлов. И оценил, насколько лучше оптика и ПО в новой мыльнице, по сравнению со старой.
Только вот теперь хочу 8,1-мегапиксельную ПЗС-матрицу от старой мыльницы себе в новую, взамен 14-мегапиксельной CMOS-матрицы. Понимаю всю нереальность этого )))